الأماكن الخمسة المفضلة لدي للفن في البندقية
لقد أذهلت البندقية الزائرين لقرون عديدة باعتبارها مدينة من عالم آخر، مدينة الذاكرة العائمة في بحيرة – ولكنها أيضًا منحلة ومحمومة ومعرضة لخطر الغمر المستمر. “نصف حكاية خيالية ونصف فخ سياحي”، أطلق توماس مان على هذا المكان اسم “الموت في البندقية”، وقد أصبح تشخيصه المزدوج أكثر حدة في عصر إنستغرام وإيزي جيت. في كل مرة أغتسل فيها هنا، أمر بنفس الدورة: أولًا تشويق رؤية الضوء يتلألأ على الماء، ثم السخط من السياحة المفرطة (كما لو أنني لست جزءًا من المشكلة…)، وأخيرًا، بمجرد أن أستقر في إيقاعاتها وأعيد اكتشاف لوحاتها وقصرها، تتجدد الرهبة. خذ الأمر ببطء، وانظر إلى عصا السيلفي، وستجد أن البندقية لا تزال رائعة. ابحث عن هؤلاء الخمسة واكتشف المزيد من الفن على خريطة البندقية الخاصة بنا على Google.1. لوحة نصف مفقودة، وأكثر قداسة بسبب ندوبها، يشكل تيتيان وتينتوريتو وفيرونيز الثالوث المقدس لعصر النهضة البندقية، لكن اللوحة الأكثر إثارة للقلب في هذه المدينة رسمها شخص صقلي. في زاوية هادئة من متحف كورير، ستجد تصويرًا رقيقًا – ليس كبيرًا جدًا، ومناسبًا للعبادة الخاصة – للمسيح الميت وهو يعزيه ثلاثة ملائكة، متجمعين فوق قبر مفتوح. كان أنتونيلو دا ميسينا، الذي رسم لوحة بيتا حوالي عام 1476، واحدًا من أوائل الفنانين الإيطاليين الذين اعتنقوا التكنولوجيا الفلمنكية الجديدة والمثيرة للطلاء الزيتي، والتي سمحت له أوقات تجفيفها البطيئة بإضفاء لون طبيعي على لون بشرة جسد المسيح الجريح بشكل غير مسبوق في ذلك الوقت. يبدو أن ركبتي المسيح تخرجان من الصورة إلى عالمنا. يتلألأ مضيق ميسينا من الخلف، كما لو كان من خلال نافذة مفتوحة. لكن واحدا أو أكثر من “المرممين” أفسدوه بشكل كبير، وتعرضت لوحة أنتونيلو لأضرار بالغة. لقد اختفت الآن وجوه يسوع والملائكة الثلاثة بالكامل تقريبًا. تفتح أرجل السيرافيم الفارغة المشهد الطبيعي في صقلية. ومع ذلك، فإن معجزة بيتا لأنتونيلو تكمن في مقدار السلطة التي تحتفظ بها على الرغم من الضرر – أو ربما حتى المكتسبة من الإصابة. سر Triduum، الأيام الثلاثة التي كان فيها المسيح حيًا وميتًا، يجد صدى في هذه اللوحة المتآكلة: ضائعة ولكنها لا تزال هنا، والآن، في المتحف، تم إحياءها. يمكن العثور على هذه التحفة الفنية من لوحات عصر النهضة ضمن تحفة العرض الحديثة. في الخمسينيات من القرن العشرين، تم تكليف المهندس المعماري الفينيسي العظيم كارلو سكاربا بإعادة تصميم معرض الصور في كورير، المطل على ساحة سان ماركو. لقد تصور حاملًا بسيطًا مصنوعًا من الحديد والخشب على يد حرفيين من مدينة البندقية (الذين ما زالوا يعملون!)، مما يؤدي إلى رفع اللوحات عن الحائط وإعادتها إلى وجوهنا. ولا تزال رؤية أنتونيلو للمقبرة معلقة على أحد هذه الإطارات ذاتية الدعم، المعلقة بين هذا العالم والعالم التالي. متحف كورير، سان ماركو، 52.2. قصر مليء بالآلهة، على الجدران وفي الهواء. في ذروة قوتها في أوائل القرن السادس عشر، قام التجار والقضاة في جمهورية البندقية ببناء قصور ومعالم أثرية من شأنها أن تنافس روما. اشترت إحدى العائلات، على وجه الخصوص، بكميات كبيرة. وكان قصر غريماني، وهو عبارة عن كومة كبيرة من الرخام الملون، بمثابة واجهة عرض لعائلة نبيلة لديها هوس بجمع الآثار، والتي تعرضها في منصة مخصصة لهذا الغرض، أو غرفة الاستقبال. وتناثرت المنحوتات في القرون اللاحقة، ولكن في عام 2019، أعاد قصر غريماني فتح غرفة الآثار بأكثر من 200 تمثال يوناني وروماني. كان هذا معبدًا للإنسانية، ولا يزال قائمًا منذ قرون. هنا يفسح الانحطاط القوطي الكئيب لمدينة البندقية الطريق إلى روعة مليئة بالضوء، على غرار البانثيون الروماني. مع وجود العديد من المنحوتات، يمكن أن يبدو الأمر وكأنه مسابقة تحديق: يواجه أبولو وأنتينوس أفروديت وديونيسوس. تعشعش الآلهة في منافذ صدفية، وتجلس آلهة النهر على الأقواس. انظر إلى السقف، بخزائنه الغارقة، ومنوره المزجج، و… من هذا الذي يطير في الهواء؟ إنه جانيميد الشاب الجميل، الذي اختطفه زيوس على شكل نسر. أشعر بالدوار عندما أنظر إليه، وليس فقط من الوهم البصري. وجهه، على الرغم من عدم وجود أنفه، يحتفظ بنظرة مثيرة ومقلقة من الخوف والبهجة. قبل ولادة المتحف العلمي الحديث، كان للمجموعات النبيلة مثل مجموعة غريماني مفهومها الخاص للعرض المتطور: كثيف بشكل متعمد، مع إيلاء أهمية أكبر للتأثير البصري الكلي أكثر من الأشياء الفردية. وبعد مرور ما يقرب من 500 عام، تعد إعادة بناء هذه الغرفة إنجازًا خاصًا بها في علم الآثار – فضلاً عن أنها مجرد نظرة جمالية. Museo di Palazzo Grimani, Rugagiuffa, Castello, 4858.3. حديقة سرية مختبئة خلف واحدة من أرقى الكنائس في إيطاليا. يوجد ما يقرب من 140 كنيسة في البندقية، ويمكنك أن تجعل زيارتها جميعًا أمرًا متعلقًا بك، لكن اختياري الفردي لم يكن مزدحمًا أبدًا لحسن الحظ: كنيسة الفادي الأقدس، والمعروفة باسم Il Redentore، تقف فخورة على جزيرة جوديكا وتواجه البندقية بواجهة بيضاء ناصعة البياض. هذه كنيسة طاعون – كلمة الحجر الصحي، كما تعلمون، تأتي من ممارسة البندقية في الطلب. عزلة لمدة 40 يومًا على البحارة الزائرين – تم بناؤها في أعقاب الوباء القاتل في سبعينيات القرن السادس عشر. ابتكر أندريا بالاديو، الطفل الذهبي لعمارة فينيتو، تصميمًا مبتكرًا يشتمل على درج كبير وأقواس متداخلة، بالإضافة إلى قبة تلوح في الأفق فوق الجزيرة. في شهر يوليو من كل عام، منذ افتتاحها، يقوم سكان البندقية ببناء جسر عائم عبر الحوض، ليربط ريدينتور ببقية المدينة امتنانًا لنهاية الطاعون. لكن ما أريدك أن تكتشفه هو خلف واجهة بالاديو اللامعة: حديقة سرية، لم يراها أحد منذ قرون من غير الراهب الكبوشي. في عام 2024، بعد سنوات من المفاوضات والتجديدات (ناهيك عن الفيضان الذي أدى إلى تمليح الأرض)، أصبحت حديقة Redentore مفتوحة الآن للجمهور. تعريشة خشبية بسيطة – تم وضعها على شكل صليب، بشكل طبيعي – تقسم الحديقة، وفقًا لأزياء العصور الوسطى، إلى مناطق للزهور والأعشاب وأشجار الفاكهة والخضروات. منحل، وبركة زنبق، وكنائس صغيرة من الطوب المتواضع: هذه العناصر البسيطة، في وسط مدينة البندقية الصاخبة، تشكل إطارًا لجنّة عدن بجانب البحيرة. خاصة بما يكفي لجعل هذه الحديقة ملجأً؛ Redentore على مرمى البصر من محطة السفن السياحية، بعد كل شيء. لكني أحب المكان هنا لأن هذه الحديقة هي مؤسسة مدنية ودينية مثلها مثل الكنيسة. أنت تأتي إلى هنا لتستمتع بالهدوء لمدة ساعة، لكنك تشعر بأن شجرة المشمش تتمتع بقدر من القداسة مثل لوحة المذبح. Chiesa del Santissimo Redentore, Giudecca, 194.4. فسيفساء قديمة، سليمة على جزيرة شبه مهجورة. الجزر الخارجية لمدينة البندقية عديدة (ما يقرب من ثلاثين) ومتنوعة، وتتراوح وظائفها من صناعة الزجاج إلى اللجوء العقلي. قد تكون جزيرة تورسيلو الأكثر إثارة للذكريات، الواقعة شمال البحيرة، والتي كانت أول جزر الأهوار التي يسكنها سكان الأرض الهاربون من الغزوات البربرية في القرن الخامس الميلادي، ولم يعد أحد تقريبًا يعيش هنا. ولكن في هذه الأراضي الرطبة الإسفنجية يوجد أحد أكثر الأعمال الفنية الدينية إثارة للدهشة في إيطاليا: فسيفساء محيرة ومليئة بالإثارة وهي من بقايا البندقية البيزنطية. يمتد هذا الجدار الذهبي على الجدار الخلفي لكنيسة سانتا ماريا أسونتا، أقدم كنيسة في البحيرة، ويصور المسيح ثلاث مرات: أولاً على الصليب، ثم سحب آدم وحواء من الجحيم، ثم يترأس يوم القيامة. نهر من النار، متماسك من آلاف البلاط الأحمر والأبيض، يوجه أعيننا إلى يمين الباب، جحيم حيث تؤجج الملائكة النيران. كل البلاط الأخضر على الجانب الأيسر من الباب: أرض اللبن والعسل، وجنة الزجاج. اختر نهايتك الخاصة! في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، كان لدى الحرفيين من القسطنطينية الذين وضعوا قطعًا لا تعد ولا تحصى من الفسيفساء مهمة أيقونية واضحة جدًا: دع أبناء الرعية يعرفون أن روحك الخالدة ليست مسألة تافهة. لكن لم يعد هناك أبناء أبرشية في تورسيلو، مجرد مسافرين نهاريين. ولذلك فإن فسيفساء يوم القيامة لها مسحة غريبة وأكثر إثارة للقلق: قبل وقت طويل من يوم القيامة، قد نرى معاينة للنهاية في خضم عطلة. Basilica di Santa Maria Assunta، Torcello.5. إعادة اختراع مهندس معماري معاصر لأرض الظل، ظلت البندقية، لمدة 500 عام، مدينة الموتى. يبدو أن الوقت معلق في الهواء. لا يمكن فصل الجمال عن التدهور. يصبح كل ذلك حرفيًا في سان ميشيل، مقبرة الجزيرة والموطن الأخير لعزرا باوند، وإيجور سترافينسكي، وسيرجي دياجليف والعديد من الأشخاص الآخرين المتبنين في البندقية. ولكن إذا قفزت بالحافلة إلى هذه الجزيرة الصغيرة، المغطاة بجدران من الطوب وتنتشر فيها أشجار السرو العالية، فستجد فصلًا جديدًا في حياة وموت مدينة قديمة. لقد أمضت شركة ديفيد تشيبرفيلد، المهندس المعماري البريطاني المقيم في برلين والمقيم في برلين، عقودًا من الزمن في تجديد وتوسيع مكان الراحة الأبدية في البندقية. قام أولاً بتقسيم صفوف القبور المتكررة إلى أفنية أنيقة، ثم قام ببناء صندوق عظام الموتى وعناصر الخدمة الأخرى على ملحق جديد. الجدران الخارجية مصنوعة من نفس الحجر الاستري الرمادي المألوف في كنائس البندقية، ولكن في الداخل، حول القبور، توجد أعمدة رقيقة من الخرسانة. إنها هندسة معمارية هادئة للغاية، في مدينة يمكن أن تكون صاخبة للغاية. ومع ذلك، فإن الطابع المنضبط لأفنية تشيبرفيلد قد أعاد رومانسية سان ميشيل، حيث ظل زوار البندقية لفترة طويلة يستمتعون ويتعجبون. في العديد من الزيارات إلى هذه المدينة، لم أكن أهتم بسان ميشيل، حيث كنت أتحرك بالقرب من حصونها المبنية من الطوب في طريقي إلى المطار. أعاد تشيبرفيلد تشكيل جزيرة الموتى لتصبح مكانًا للأحياء. مقبرة سان ميشيل، إيزولا دي سان ميشيل. المزيد من الأعمال الفنية لاكتشافها يمكنك العثور على كل هذه الأشياء على خريطة البندقية الخاصة بنا على Google. Scuola Grande di San Rocco، Dorsoduro: كنيسة سيستين في البندقية، أو ربما قاعة المرايا الخاصة بها. تحفة تينتوريتو، التي لا تزال لا تحظى بالتقدير بشكل غريب، تحول القصة المقدسة إلى متاهة غاضبة من البرتقال الثاقب والأبيض اللامع. معرض أوليفيتي للآلات الكاتبة، سان ماركو: واجهة متجر سابقة رائعة صممها كارلو سكاربا، مخبأة في الساحة الرئيسية بالمدينة. يحتوي الدرج المركزي على خطوات غير منتظمة تبدو وكأنها تطفو في الهواء؛ الأرضية مغطاة برقائق من زجاج البندقية. Scuola di San Giorgio degli Schiavoni، Castello: المنزل الهادئ عادةً للوحات اللوحات التي رسمها فيتوري كارباتشيو، بما في ذلك لوحة “القديس أوغسطين في دراسته”. يتمتع اللاهوتي برؤيته وسط كتبه وأسطرلابه وكلب صغير لطيف. أولا ماريو باراتو، دورسودورو: المزيد من سكاربا، قاعة محاضرات جامعية هذه المرة، مع إطلالة على القناة الكبرى. الدعامات الخشبية الحديثة تؤطر النوافذ القوطية المقوسة. تمثل المكاتب والكراسي عرضًا للنجارة الخشبية الدقيقة. متحف فاغنر، كاناريجيو: الشقة التي توفي فيها الملحن، مخفية (مخفية جيدًا) داخل ما أصبح الآن كازينو. ليس هناك الكثير مما هو أصلي – هناك نسخة طبق الأصل من الأريكة حيث انتهت صلاحيته – لكنه معبد الانحطاط. المرآب البلدي، ساحة روما: نعم، حقًا، أرسلك إلى مرآب للسيارات، ولكن هذا أحد الأعمال العظيمة للهندسة المعمارية الحديثة في مدينة البندقية. أصبحت النوافذ الشريطية الطويلة والمنحدرات الحلزونية الضخمة من السمات المميزة للعقلانية. لا عجب أن جاء موسوليني لافتتاحها. مكتبة مارسيانا، سان ماركو: واحدة من أقدم وأروع المكتبات في العالم، ولكن مع عدم وجود أي حشود تقريبًا في قصر دوجي على الجانب الآخر من الطريق. رسم تينتوريتو وفيرونيزي بعض الفلاسفة على الجدران. قاعة “لو سكويرو”، سان جورجيو ماجيوري: واحدة من أجمل قاعات الحفلات الموسيقية الصغيرة في العالم، ويدعم مسرحها جدار زجاجي يطل على البحيرة. تديره مؤسسة جورجيو سيني، التي تقيم أيضًا معارض فنية ذكية وموثوقة.
تم النشر: 2026-07-17 19:03:00
مصدر: www.nytimes.com
